B-Blog

今のトコ浮かんでるのは
・最初っから固定モデル、しかもクラッシュモデルとして作る案

最初っからってのがポイントで、ジオラマでも作ってる人じゃない限りやらないよね
私にとって可動の為の関節工作は非常にストレスなので、それをやらない代わりにポージング、ダメージ、装甲表現、内部メカ再現などに力を注げる。

楽ではないけどネタとしては楽しそうだが…(￣へ￣|||) ウーム

写真屋さんやデザイン屋さんが苦労した仕事ぶりって凄いと思うのだが、中には好きこそナントカってやつなのか素人でも画像作成が上手い人いるっしょ。
見習いたいところなんだけど、やっぱりなんだか写真ってのは敷居が高いんだな。
その辺、プラモデルの改造とか塗装と似てるかもしんねぇな。

でもプラモ完成品を撮るってことに限定すれば、プラモ製作よりは技能なんてものはいらないんじゃないかな？って。
少なくとも手取り足取り教えるのは楽だろうと捉えてますが。

というわけで、『誰でも出来る』マニュアルが欲しいわけだ。

ポイントは下記の通りかなりとっつきやすく。

目的：
超初心者の為のワンランク上のプラモデル撮影マニュアル

道具：
一般的なオートフォーカス（AF）デジカメ（＆携帯電話のカメラ）

その他の必要な物に関しては入手方法や物の選び方、同類アイテム選択の為の仕様など記載だが、カメラ以外全てそろえるのに5000円以内（←これ厳しいと思うがあえて）

具体的方法について：
私は同じ器具で同じ設定環境にて同じように撮影すれば同じように撮れると思うので、それを踏まえて詳しく。

しかし、プロっぽい写真といっても良し悪しの判断基準というのが曖昧。
したがって、いくつかのパターンが挙がると思うのだが、入手しやすい道具でできるのが望ましいわけだな。

そこで私自身がレビューするので、そういった内容を掲載しているサイト、ブログ記事などご紹介ください。自薦他薦問いません。

といっても、模型ブログとしてここを見てる人は少ないので自分で探さないと話すすまないと思われ

とりあえず
Yahoo!検索　（１）（２）（３）
google検索　（１）（２）（３）

他のサイトやブログで間に合うなら結構なんだが、情報収集と検証は懐コンのコンテンツにしても良いと思ってるので無駄にはなるまい。

結構多くのサイトで聞かれたものとしては「自然光で撮るのが安上がりで十分な光量が得られて良い」というもの。
ですがこれはまず却下。
撮影時刻や天候を限定してしまうということは、一定のクオリティの写真を撮るのが困難ともいえますものね。

となると、照明（光量）が問題となるのだが、複数の照明を用意するのはコストがかかるので却下したい。
というのも同じ照明を使わないと逆に撮影を難しくするそうです。
実はこれは撮影条件をかなり厳しくしてしまう予感。


次に2.撮影ブースに関して
撮影の為に広いスペースを確保できないので背景紙としてグラデーションペーパー（グラペ）使うのも必須だと思う。

なぜかそれだけで写真が上手く作品がカッコ良く見えるのだ。
だれか理由を説明してくれ。

余談であるがそもそも写真撮影時の背景は自然な影や被写体とは違う照明でもって暗くしたり、色味を与えたりしているらしいです。
しかし、その為には広いスぺースや照明器具が必要ですし

グラペに関しては自作の方法も見かけましたが、結局大きいプリンター必要だったり…orz
ポスターなどの大きな紙の裏にエアブラシでグラデを吹くというような大技も見かけましたが、かなり難しいでしょｗｗｗ

しかし、グラペって結構高い。
楽天のそういう撮影用品専門店でちょっと大きめサイズ用紙で7色6000円前後というのがリーズナブルな感じだったかな。（これ、私も以前仕事用に購入したことがあるのだが撮影品目＆頻度が多ければお得！でも個人（プラモデル用）で使うには多過ぎ＆デカ過ぎ）
で、単品だとなんだかんだ3000円くらい覚悟しなきゃイカンのよね。

とかなんとかいろいろ調べながら書いていたら、懐コン参加者のakicyanさんのショップが商品入替の為の在庫処分セールでポスターサイズ（白→黒）グラペを会員価格半額セールしてたので早速入会して注文ｗｗｗ

サイズがちょっと小さいか？とも思いましたが、私のメインは1/144、せいぜい20cm弱のものしか作らないし。

実は同店舗ではより大きいサイズの新色含む背景紙がリリースされております。
まぁ、今回はサイズはノープロブレム、欲しいと思ってた色＆破格の割引率＆コンペに参加いただいてる方の店だったこともあり、完全に衝動買い。

タイミングが良かった的点は偶然ですが、やっぱ物として「模型パーツショップのグラペの力とやらを見せてもらおうか！？」ってな気持ちでおります。

それにしても、サイズが『小さい物を撮る』と割切るのも重要ですぞ。
グラペのこともあるけど、撮影ブースが小さくて済むとか照明器具が一個でカバーできるというメリットも出てくるのですから。

確かに大は小を兼ねると申します。
デカい家に住んでて潤沢な資金を捻出できるに越したことはありませんが、それでは誰にでもという薦め方はできませんのでね。
悪しからず。

というわけで、撮影ブース自作と照明（電気スタンド）の仕入れ方を調べてきます。
あと光を拡散させるディフューザー、レフ版。

あとは被写体のサイズやライティング別の撮れ具合などを踏まえて撮影方方法をパターン化させないといけないので、それも考えなきゃ。

まず、今日は私の撮影機材をまとめておきます。
やはり機材の使いこなしが肝だと感じましたしね。。
写真も用意すべきでしたね。後日入れておきましょう。

私の所持するカメラ

オリンパス　μ780
一昨年モデルの780万画素のコンパクトデジカメ。
個人的には普通にスナップ写真を撮るには十分だと思っています。
こいつの特徴としては生活防水仕様で雨の中でも撮影できる！というのが一番の特徴なんですがプラモデル撮影には関係ないっすね(≧ヘ≦)
マクロ機能が２つあり被写体との距離5cm未満の接写もイケるらしい割には、手ぶれ補正機能はイマイチに感じます。

その他の機能としては露出補正あり、シャッタースピードマニュアル設定なし、ホワイトバランス設定あり、マクロ機能２モード、セルフタイマーとなってます。

準備してあったもの
三脚　（リサイクルショップで購入980円位）
アーム型蛍光電気スタンド　（家電量販店で購入3000円位）

準備するもの
背景用グラデーション紙　（通販で購入1300円位）
ディフューザー（白トレーシングペーパーか白布）

準備するもの
レフ版（ダンボールにアルミホイル貼って作る）


というわけで、既にごめんなさい。
予算（5000円）オーバーしますね。
三脚と照明をどうやって購入するかがポイントになりそうですが、蛍光灯で、据え置きで照らす高さを十分確保できるタイプの方が良いと思います。
手に持ったりして不安定だとやりづらいと思われます。

私は自分のPCデスク用に使っていたものを使うつもりです。恐らくこれと同タイプ
（移動するのがメンドーだったし、撮影用照明としては弱い（13W）と思ってたので今まではプラモデル撮影には使ってなかったんです。）

13Wの蛍光灯なんですね。明るさは電球の60Wクラスということです。
昔は100WのZライトを照明として愛用していた時期もあったのですが明るさとしては十分と思ってなかったので、果たしてこれで足りるのかはなはだ不安であります。

背景紙、週末家を空ける＆天気が悪そうということで実家宛てで注文しておいたら、土曜日に届いたと連絡があったので来週中に取りに行ってから続きをば…。

次回はよくある失敗例について考えて見ます。

2009-03-13追記

デジカメ：ちょうどガンキャノンを撮影した時にデジカメで撮った写真なんだけど、その時に撮った写真では接写能力が携帯とあまり変わらなかったのが悲しかった。


三脚：まだウチのプラモ撮影では出番なし


背景用の紙（グラデーションペーパー）
モデルは100円ライターｗｗｗ
ショップサイトに書いてあった通りMGを快適に撮影するにはつらいだろうなと思うサイズ。
大体イメージしていたとおりで私はこの背景紙をベースに撮影ブースを自作するつもりなのでコンパクトで良し。

紙質はポスターよりも弱そうな感じのもの。
印刷の具合もグラデーションが段階的な感じになっててちょっと残念な品質。
でも、実際に撮影した画像ではバレてない？（＾＾；


それから、ディフューザーとして家電を包んでいる薄いスポンジ材が使えるんでないかと思った。

下記は自分に対する備忘録として見聞きしたこと今後のコツとして書いています。
情報の正確性に関しては各自裏付けを取ってください(^^;



よくあるイマイチ写真の代表例に関してです。

よくあるイマイチ写真ってのは被写体がボケてること、それから被写体に対して照明が強すぎたり、暗すぎるなどといった照明の失敗だと思います。

被写体がボケて写る原因
ピントが合っていないことや手ブレだそう。
手ブレに関しては手で持って撮影しないことで解決。つまり三脚が必須。

ピント合わせの問題は私の所持するものをはじめ一般的なコンパクトデジカメ（コンデジ）はAF（オートフォーカス）といって自動でピントあわせするカメラなので難題。

この辺はカメラによりけりなので的を得た情報がなかなか無い。
まずは自分のカメラでピントの合うポイントを把握することが重要だそうだ。

ただ最近のコンデジは同じように撮ってるつもりでもピントやホワイトバランスやシャッタースピードを調整しなおして違うように写ることがよくある。

マニュアル設定できればいいのだが、そうもいかない機種もあるだろう。
そんな時は同一カットをたくさん撮っておくことで下手な鉄砲もなんとやらに賭けるしかない。


照明の失敗の原因
現状では失敗しないコツなんてワカラン。
ただ綺麗に被写体を見せるには被写体と背景の色の関係も影響しているようです。

参考：らんぷあいの目からウロコの商品撮影
http://www.lampeye.com/mekarauroko/top-mekarauroko.htm

上のサイトの第４回目はライティングの基本に触れていてこれだけでも今までより良い写真が撮れそうな気持ちになりました。
また第６回の内容は白いMSであるガンダムなどに応用が効きそうです。

ガンプラの完成写真の用途としてはホームページの背景の白になじませる様な演出はいらないので無理してバックを白で撮る必要ないわけです。
黒の方が良い写真に見えるのは一目瞭然ですしね。

青や緑も背景としてよく用いられますが、単色の背景だといわゆるブルーバックやグリーンバックといった写真素材的な雰囲気がしてしまい綺麗な写真であってもなんとなく安っぽく見えます。

本来は被写体に合わせて背景も変えた方がいわゆる良い写真は撮れそうですが、WEBコンテンツにおける写真としては全体の統一感が損なわれますし、複数のプラモデル作品における色の比較を困難にするので閲覧者にも優しくないと思います。


ってなことを考えて、私も先日の記事に書いたように黒のグラペを調達してみたわけですが、照明との兼ね合いは実際に試してみないとどう写るかさっぱり掴めませんね。

次回は、他の失敗写真やイマイチ写真とされる症例を掘り下げて書いてみます。

とにかく三脚を使うべし！
最初は面倒くさい気がするが、三脚の方が楽（に綺麗な写真が撮れる）と思えるようになるらしいぞ。

背景に布や柄のプリントされたものを使わない
編目や柄からスケール感が出てしまうので模型には不利だぞ。

ひとつの照明で撮影する時の基本
被写体に対し、ほんの少し逆光気味のトップライト
手前にすこーし影を落とすことで立体感が出てるし適度にハイライトも入りメリハリもでる。
これは料理とかを撮る時のテクなのでプラモの場合は俯瞰で撮る時に良いぞ。
ただし影がきつくならないように照明と（ディフューザーと）被写体の距離をよーく調整する

ガンプラの場合は縦長だからトップライトだとどうしても足元が暗くなってしまうけど、その時はレフ板で左右から光を起すのだ。

接写の場合
照明の距離は写りこみが起きない程度になるべく被写体に近づける。
照明の位置は写したい面に対して上と同様、少し逆光気味のトップライトを意識すると良い。
その時、他の照明は消しておくと余計な写りこみを防げる←セミグロスやグロス仕上げの時に質感がしっかり出せる。

黒いもの、白いものを綺麗に撮影したい
白とびでアウトラインが曖昧にならないように注意しつつ、白く見せたい部分が真っ白に写るよう露出を補正する。
黒の場合は質感を意識して損なわれないように調整すると良い。
思い切って補正した方が良い雰囲気になる。（グレーはキレがない）

あと黒や白は色かぶりで台無しになるので、ソフトで補正するにしてもどこを基準に白（黒）にするかは意識しておく。


本当は照明が二つあると良いのだろうけど、今度は光が強すぎて白とびしたり、影が複数発生することで不自然さが出たり、当てる方向によっては背景に写りこみしてしまうこともしばしば。
実は狭い撮影場所が原因というありがちな問題でもある。
バランスが大事なんだね。

よーしなんだか、できるようなきがしてきたぞー。
その前に完成させなきゃなーー（爆）


以下、個人的な備忘録・要検証

ディフューザーサイズは撮影したい面サイズ
ライトとディフューザーと被写体との距離について
光の拡散というものについて

ディフューザー素材
参考：オークションを楽しもう、写真撮影術ほか
http://delightauctions.blog95.fc2.com/blog-entry-101.html

グレーバランス調整法
参考：Kimagureman! studio
http://kimagureman.net/archives/1382

手ぶれ
手ぶれはシャッターを押す時に、同時にカメラ本体が動いてしまう為に起こります。
三脚などを用いてカメラ本体を固定すれば、手ブレは起こりません。
さらにセルフタイマーを使うといった念を入れた手法もあります。

ピンボケ
ピンボケは、撮ろうとする被写体にピントが合っていないことで起きます。
手ブレとは異なる症例です。
コンパクトデジカメ（コンデジ）はほとんどオートフォーカス（AF）ですので自動でピント合わせをやってくれるのですが、ピントを合わせるべき被写体をカメラが見失うとピンボケになるわけです。

歪み・変形
広角レンズを使用したときに起こりえます。
広角レンズは広い範囲を写すことができ、手ブレを起こしにくく被写界深度が深い特性を持ちます。
スナップ撮影やパンフォーカス撮影（近距離から遠距離までピントを合わせる撮影方法）にも適しているのですが、遠近感が強調されるため被写体がディフォルメ（変形）して写ることがあります。
広角レンズの使用は演出の手法にもなります。

色かぶり
撮影場所の光源や背景の色などの影響によって余計な色味が重なってしまうこと。
緑かぶり、赤かぶり、青かぶりなどがあり、カメラでホワイトバランスを調整したり、フォトレタッチソフトで補正できます。

緑かぶり：色かぶりの一種で、蛍光灯の下での撮影時に起きる
赤かぶり：色かぶりの一種で、白熱電球の下での撮影時に起きる
青かぶり：晴れた日の屋外での撮影時、青い空の色の光が反映されて起きたりする

露出オーバー
デジカメのオート露出機能や設定ミスで被写体の一部が本来の色でなく白っぽくなってしまうこと。
同義語：白とび

露出アンダー
デジカメのオート露出機能や設定ミスで被写体の一部が本来の色ではなく暗く写ってしまうこと。
雪景色や白い模造紙などを使っての撮影で雪や模造紙がグレーに写ってしまうなどの症例

白とび
画像に写っている明るい部分の階調が失われ真っ白になってしまった症例。
暗い背景を背にした人の顔や白い衣服、また屋外風景の白い雲などに生じやすい。
黒い背景を使用しての白いガンダム撮影時も起き易いのかな。

黒つぶれ
画像に写っている暗い部分の階調が失われ真っ黒になってしまった症例。
逆光での人の顔や黒っぽい衣服、または被写体の影の部分などに生じやすい。

写りこみ
「テカリ」「反射」「光ってしまう」などと表現される現象。
参考：http://www.rakuten.ne.jp/gold/sd/tec/uturikomi/p1.html


これらの問題の無い写真を撮れることが撮影技術と言えそう。

ただし、カッコ良い写真を撮る為にはもっと何かこう演出というかテクニックがあるように思います。

例えば上手く見せるなら白い背景を使わないとか。
だって白い背景って色かぶりの影響もろに受けて失敗がバレやすいってことですものね。

それにデジカメは白いものをグレーに写してしまいやすいということもありますし。

また背景が色かぶりの原因にもなるのだとしたら、影響を与えにくいものを選んだ方が問題の無い写真を撮り易いに違いないでしょう。

ま、そんな単純ではないとわかってますけど。
いきなりは写真上手くなんねーんだし、良し悪しって実はプラモの出来の方がはるかに問題なワケでwww
ピントをビシッと合わせてどんだけシャープに写せるか？＆色の再現性が問題なのかな。

なんだか上手く撮ることもそうだけど、こうして調べてると難しく感じてきちゃって、楽に撮る方法も必要だなと思ったり。
最近はカメラに対して「頼むからピントあってくれよ…」ってよく思うんすよ（＞＜）